跨越的期待
我常在想，時間過得真快
彷彿在不知不覺中，好幾年就如白駒過隙般地逝去了
其實自己一直在默默地成長
經由學業的、課外的以及個人的
國小六年，懵懵懂懂
國中三年，稍長見識
高中三年，趣味橫生
大學也已過了一年
過了放榜的這天後，我就徹徹底底跟大一切割了
大一這一年呢?
算是粗略地進入了學術的殿堂吧!
這個成長的里程碑
我送給了自己個與眾不同的禮物：
一趟大陸之旅，一個人。
從大一下一直在規劃，甚至可以追朔到高二的初衷
(那時是想送給自己考上大學的禮物)
為的就是能親身走過那看似親近、又似疏遠的地方
原本規劃是四十二天，希望能把新疆大略走完，但途中由於我個人心裡調節的不適應而折返
結果只走過東疆，西安反而遊覽得更為透徹
這趟十二天的旅程走下來
要說有甚麼見聞呢，其實是非常之多的
有甚麼收穫呢，也是有的
最大的感受在於大陸與我所想像的不盡相同
那感覺就如同卡爾維諾的名著「看不見的城市」中所描述的那樣
心中對於某座城市的憧憬，都是建立在社會的傳聞以及個人的慾望之上
而且虛虛實實、亦真亦假之間永遠捉摸不透
西安城內古色古香的城牆及建築，搭配那路面上由痰、廚餘及垃圾所堆疊出的、令人刻骨銘心的臭味
確實令人難以在想像中把它融合
(南邊那塊的衛生狀況相對而言較好)
但又不得不否認，我確實能從步行當中感受到濃烈的歷史氛圍
西安人引以為傲的，十三朝古都：
西周、秦、西漢、新、東漢、西晉、前趙、前秦、後秦、西魏、北周、隋、唐
雖然有一些並不算是像樣的王朝，但這無礙於它本身的氣質
這雄厚的歷史本錢，造就了今日的西安
第一天下榻七賢青年旅舍，此地建於民國初年，曾是八路軍辦事處，頗有歷史味道，單人間110rmb/晚，除了浴室門的設計不太好以外其他還算高級，直到旅途的末期我才體會到住多人房才是個人旅遊的真諦
七賢莊外面的羊肉麵皮子，太辣，但羊肉美味已勝於台灣
聞名中外(?!)的西安城市飲料，冰峰汽水，一瓶售價在一塊五到兩塊之間
早上起來，神清氣爽，趁勢拍了這張
西安城內城外，古蹟真的算是多不勝數，鐘、鼓樓、碑林、城牆、大小雁塔以及各個漢唐宮殿遺址，那腳下踩的恐怕都是流傳千年的歷史痕跡啊!
鐘樓
鼓樓的超大型鼓
西安碑林，被評為中國最值得外國人去的500個地方之一，確實文化底蘊非常深厚
大秦景教流行中國碑，歷史課本有學過，實際去看還滿大支的
碑林拓碑，價錢非常貴，外面書院門會便宜很多
大雁塔
特別鼓起勇氣請老外幫我拍的!
鐘樓是西安市的核心區域，每天車水馬龍持續了近二十四小時，幾乎沒有停歇的時候，旁邊是繁華的商業區，鼓樓後面就是一個大景點回民一條街，十分有特色
大雁塔旁練字的大叔，這枝筆已經算是小的了
湘子廟，傳說是韓湘子的出生地
下圖則為位於湘子廟旁的一家"湘門子熱炒"，他的羊肉泡饃是用炒的，很是特別，上有雞蛋覆蓋，味道很好，配上冰峰汽水就更對味啦!
往東，有驪山、華清池、始皇陵及華山勝景；往西更有數十個漢唐帝陵，著名的包括漢景帝陽陵、武帝茂陵、唐太宗昭陵以及唐高宗與武則天合葬的乾陵，另外還有曾經轟動中外、出土眾多唐代文物精品的法門寺；往北可遊覽陝北風情；往南也有終南山，可見其旅遊資源之豐
而這段時間伴隨我的書籍，，除了西安、新疆自助遊書籍外，主要就是「陵寢史話」，書中詳述著我國歷代王朝陵寢制度的發展與流變，可從每個朝代、甚至每個皇帝的陵寢式樣與內容當中得知該朝代/皇帝的特性及興衰，因此，陵寢可謂見微知著的一種典範。不過有一項不變的定理：最值得同情的永遠是那些造墓工人。
西安是我的中轉點，過去和回來都會待個兩三天，因此也特別有種親暱的氛圍，在整趟旅程裡，西安算是我最有了解的一個地方，特別是秦漢唐明在西安所留下的痕跡，至今仍然照耀著世界各地的旅人們，確實非常偉大。
隔天早上四點多起床，坐火車趕往咸陽搭飛機至哈密
搭了天津航空飛到哈密時，感覺這個海航旗下的子公司服務居然更優於海南航空，嗯，有前途。
哈密是個四周幾乎都是沙漠的城市，很早就有開發了，我印象最深刻的是哈密為明朝疆域的最西方據點，此番前去哈密，方實際地了解到那不下於我所接觸過任何一個城市的氛圍，街上十分清涼、日落時分晚、漢人及維人共居於此，加上滿滿的塞外風情，很是令人驚奇。在哈密，我逛了回王陵景區，感受到清朝邊疆政策中見微知著的一面。
小而美的哈密機場
甫下機就遇上小姐呈送哈密瓜給我品嘗，免費，原來是哈密瓜節剛落幕，我在台灣就已經查到那幾天是哈密瓜節，原本注定錯過了，但沒想到居然還能沾上一點光!
哈密的公車上，種族並不單一
哈密回王府，很難想像清式建築旁加蓋一間清真寺，不過這也是新疆才會有的奇景吧
回王陵，陰氣重重，真的，外面很熱很乾，但這裡就涼涼的
民國以後過世的哈密王族墓
在哈密待了一天，前往巴里坤，一個哈薩克族自治縣，坐客運翻過天山、花三個小時即到，途中景色殊美，很是有北方草原針葉林的感覺，加上那滿山遍野的牛羊及沿路而行的小溪，不知道的人恐怕還會以為是在歐洲呢。
巴里坤湖，古稱蒲類海，是一個橢圓形的湖泊，好像漢朝軍隊就已經打到這附近過了，非常不可思議，司機大哥是"有點哈薩克化的漢人"(巴里坤是哈薩克自治縣)，他跟我說此湖沒有魚類生存，但這畜群飲馬於湖邊的美景確實堪稱一絕
回程途中在一處有小販的地方休息
新疆真是非常的壯美，從這茫茫天山之中，我更能體會當年張騫通西域之偉大，那個年代交通如此不便，張騫仍能花了十多年出使大月氏，現在想來確實使有崇敬與佩服。
回到哈密之後，到了工人市場買酪奶、哈密瓜及囊餅充當晚餐，遙想當年，可面目所見，已全為現代城市樣貌，有點感嘆。
因為飯店位於火車站旁，整夜喧鬧睡不太著，捕捉到了這張晚上十點左右的哈密夕陽
哈密到吐魯番這段是我最痛苦的旅程了，四個多小時的火車硬臥，幾乎無法下床，也沒空位擺行李，就這樣全副武裝擠在上鋪四小時，其痛苦可想而知阿。
列車上遇到一個要從蘭州往烏魯木齊旅遊的家庭，老奶奶強烈建議我去敦煌，可惜最後仍是未能成行。
到達吐魯番後，更麻煩的事來了，由於火車站位於大河沿鎮，到吐魯番市區還有三十多公里，光是轉搭客運就讓我等了好久，而這三十公里更是走了一個多小時，途中荒漠片片，真是無比淒涼阿，也就是在這個時候，我下定決心那晚就到迪化，然後改簽機票回台灣，現在想起來，終究是因為心理調適不佳。
大河沿客運站
在大河沿客運站遇見一個大叔，恰好他家裡是種葡萄的，跟他聊了一些葡萄的問題，這也是我在吐魯番唯一的社交活動，車上的人仍以漢族人居多。
途中荒漠遍野，一股莫名的孤獨湧上心頭
到達吐魯番後，直接到客運站坐車至迪化，我的瑞士刀也在客運站被抄沒了(可見其控管越趨嚴密)，車上絕大部分都是維族人，漢人不到五位，播的也是維語影片，車外則是大漠風光。
烏魯木齊南郊客運站一下車就想坐計程車去白樺林，豈料一個維族司機不願載我，最後只得做漢人的黑車，此番經驗也讓我感覺維族人對漢人並不是很友好，在我印象中有很深的影響。
在烏魯木齊是我最宅的一段旅程了，天池近在眼前我也沒去，最遠的地方只到二道橋新巴札。在這個新疆省會所在之地，在種族上確實比較特別，但是城市建設上則儼然是大型現代化的樣貌了，此地氣候乾燥，加上特殊的環境氛圍，使我在迪化幾日皆感水土不服，雖沒有上吐，但下瀉不止，連食物也很謹慎，只吃了一兩餐外食，其餘幾乎都是到家樂福解決的，順帶一提，迪化的家樂福裡面的商品非常具有地方特性，食品亦以乾貨居多，飲料更是千奇百怪，非常特別，值得一逛。
南湖夜市，晚上八九點了還亮著......
烏魯木齊市有點唬人的BRT系統，我還以為是捷運，結果是公車，而且只是走得比其他公車稍微快一點而已..
南湖公園很大，我很不喜歡那感覺，但為了買火車票我被迫繞了他一大圈，也算是一個景點吧。
二道橋新巴札非常大，共有四號樓，在夏姐的殷勤帶領下，我逛了最值得的三號樓，因其位於最裡面，租金最低，故價錢最公道，裡面的英吉莎小刀非常精美，可惜限於共產黨的禁令，連一把都無法攜出，殊為可惜。
與我一見如故的四川夏姊，在三號樓內經營"軍嫂乾果"，大家來新疆一定要捧場喔，價錢一定不會坑人
夏姊幫我攝於大巴札門口
在白樺林跟很多來自各省的朋友聊天，也長了我的見識，是我在烏魯木齊最珍貴的回憶。
請我吃早餐的重慶大嬸及其兒子
我很佩服的姚大哥，辭掉工作隻身走遍中國邊疆，閱歷豐富於我已不知幾倍
停留三天之後，搭火車回西安，全程兩千多公里，耗時三十五小時，在我乘坐的硬臥區域，有來自四川的農民工夫婦、來自甘肅天水的馬奶奶，以及兩位來自河北的大嬸，跟大哥大嫂及馬奶奶的相處時光是我整趟旅途中最高興的一段時間了，若我沒有提早回來，也許不會有如此暢懷的歸途之樂。
在火車上過夜也是非常刺激的經歷，時不時的還會播音，而且內容一定包括台灣的人事物，頗有統戰意味，在列車上則是看得到蘭新鐵路沿途的西域風光，而且很明顯的可以感覺到降雨量逐漸的增高，因為車外景象從荒漠變為半乾燥，再變而至水草豐美的關中風情，一夜之間穿越好幾個氣候帶，也是一種奇觀啊。
到了西安之後，入住老街國際青旅，這次住的是六人房，室友更多，年齡也與我更接近，還算是聊得開。
當天就直接去東線一日遊了，途經驪山、鴻門宴、秦陵地宮、八大景，後面兩個真的完完全全是超級爛景點，全是假東西，最後去兵馬俑還是經過一翻折衝與堅持才能成行，整車也只有我和一位太原來的大姊同行，沒逛還好，逛了才確實覺得夠本，好險沒錯過啊。
提醒大家，到西安要去兵馬俑絕對要到火車站西廣場後面那邊乘坐正規的"遊5"公交車，千萬不要在廣場上被人騙了，他們都是車費收很低但門票收很多，又帶你去那些爛景點，就算你有學生證也不值!
驪山美景，我們是坐超快速纜車上去的，這裡應該算是離西安市區很近的一個山區了，也難怪自古帝王多在此置行宮
唐 朝元閣遺址 兩棵樹為唐玄宗與楊貴妃所植，旁有許多見證愛情的紅帶
驪山俯瞰華清池
西安事變發生地，扭轉了中國現代史，也扭轉了全國同胞的命運，歷史沒有如果，只能有無限的惋惜
成王敗寇的結果就是這裡被建設成一個所謂"愛國教育"的火紅景點，看在台灣人眼裡，不知做何感想?
陝西特產，ㄅ一ㄤˋ ㄅㄧㄤˋ麵，下圖為ㄅ一ㄤˋ字，其中有很複雜的一組口訣，我真的不清楚了
鴻門宴景區的漢代廁所遺址，解說員敘述此為漢高祖劉邦在鴻門宴時逃跑所利用的廁所，是真是假我很難分辨，本於寧可信其有的原則，我姑且相信吧
氣勢恢弘的兵馬俑，數目並沒有超乎我的想像，做工之精細則有過之而無不及，整個博物館分三個坑，一號坑最為巨大
在這裡，可以感受到一股肅穆的氛圍，秦始皇真的很厲害，有辦法讓兩千多年後的人對他肅然起敬，雖然大家對他一生當中的功過爭議不斷，但我們不能否認他確實是非常不容易的，光是統一就很難...
各種俑依軍階職等的不同，有不同的髮型及衣著樣式，下面分別以跪射俑及將軍俑為例
秦始皇安車，設計象徵著天圓地方
老街青年旅舍的六人房，比迪化的白樺林要乾淨許多，但我也不是說白樺林不好，別誤會
第二天去西線一日遊，這次我報名當地的散客團，正規的，去茂陵、乾陵、法門寺，頗為精彩，我個人特別喜歡茂陵霍去病墓的”馬踏匈奴”石刻，其英雄之意象表露無遺，茂陵為平地起塚，雖不十分巨大，漢武帝的磅礡氣勢依然強勁，衛青霍去病兩幕守在一旁，彷彿像後人宣示著他們的輝煌功績，人說秦皇漢武，如今我都算是拜見過了，兩人已逝去兩千多年，現在想起來，還是會令人悸動啊。
漢武帝茂陵，陪葬墓有衛青、霍去病、李夫人等千古名人，象徵著他們共同譜成武帝時期的不朽功績
國寶，霍去病墓"馬踏匈奴"石刻，霍去病墓仿造祁連山修成，與此石刻一樣都是為了表明這位二十三歲英年早逝的冠軍侯一生與匈奴征戰的成果
國寶，鎏金寶馬，英姿煥發
遠看武帝陵墓，為覆斗型平地起塚陵，上面所植樹木排列整齊，不知是自古即然或者是中共為了觀光所修
附近種的都是玉米及蘋果，陝西蘋果據當地人說，要十月份才算是真正成熟
乾陵是唐高宗和武則天知合葬陵，為我國歷史上唯一一座二帝合葬陵，整座陵墓呈現睡美人的態勢，依山而建，極為壯麗，盛唐的國力可說是在此陵展現得淋漓盡致，其中有無字碑及述聖紀碑等我們熟知的國寶，而地宮入口也隱隱在山上左邊，目前仍是座未遭盜掘的陵墓，很是珍貴。
高達四米的石翁仲，位於天馬、華表、獸象、人獸象之後，更為接近主陵，每個人都是文臣服飾、手拿劍，象徵大唐的文武雙全
乾陵無字碑，為女皇武則天之碑，是由唐中宗所立，關於為何無字中說紛紜，有一說是武則天生前所決定不書碑文；有一說則是中宗李顯之子懿德太子及女兒永泰公主被武則天凌虐致死，但他又不敢對自己母親直論其過，故不立碑文由後人自解；無字碑其實是有刻字的，但全為金元以後文人墨客所寫
述聖紀碑是女皇武則天為她丈夫高宗李治所立，上面清楚書寫著高中在位以來的各項重大功績
攝於乾陵神道
無字碑
六十一番臣像，他們的頭並非毀於中共文革，而是一位外族酋長之子不甘其父被立像於此，故而裝神弄給的搞破壞
郭沫若所書之乾陵碑，其刻意表現女皇"則天皇帝"之形象，可見其含有為歷史翻案之心(之前的碑只寫"唐高宗乾陵")
永泰公主墓，永泰公主和懿德太子因為在宮中議論武則天男寵，遭武則天杖殺，祖母把孫女如此殘酷的殺害實在是很少見，如今的社會已不容許此事發生，聊有此墓以做歷史的警惕
右邊數來第四個女的號稱是我國最美的女子
法門寺則有很多唐帝禮佛的重寶，但我很不喜歡那股過於商業化的氛圍。
在西安，也就是此行在大陸的最後一天，我特別再去了一趟碑林，從新疆回來、遊覽過漢唐帝陵後，再到這個地方，心中感覺更能體會古代藝術之美了，唐高祖獻陵的石犀，依然是碑林所有石刻中我最欣賞的一座。
也就是這天，跟老街的老闆娘和室友坐在一樓有一搭沒一搭的聊著，也是一種極為閒適的樂趣，也是即將賦歸的最後一章。雖然行程砍掉那麼多心裡有點不捨，但決定了就執行吧，機票改簽也是很貴的，要700rmb
其實大家如果去西安玩，我還是會比較建議住宿於碑林區或者城南的其他區，城北不知道為甚麼，地面真的比較雜亂一些，另外，西安城內就有至少三家的國際青年旅社，選擇彈性也很大
路途中遇見的許多人，都非常友善，超級讓我感動的，現在想起來，很可能一生就只跟他們相遇這麼一次，整個國家有十五億人，能相遇就是莫大的緣分了，要好好珍惜那些來自各省的友誼，我會沒齒難忘的
最後提醒大家，去新疆，最好結伴同行(對我而言，危險道還是其次，荒涼的寂寞感比較可怕)
這是在烏魯木齊的以色列室友送我的外蒙紙幣以及江西朋友送我的西藏佛幣
這次旅行，是我實際上親身體驗邊疆情況的濫觴，未來依然會依循著我的路線來進行了解。
另外，此次也聽聞了許多大陸大陸的同胞對於當地政經及兩岸事務看法，受益良多。(但我非常討厭央視那些招搖撞騙的統戰節目，其令人厭惡之嘴臉非常噁心，為什麼不去報導你們共產黨用什麼手段崛起的? 看大家會不會認同...)
希望未來能貢獻於這片領域!!
人活著不就是要摸索出屬於自己的一種活法嗎?
